寻茶是什么茶叶

寻茶并不是茶叶，而是指茶友去各个茶源地，寻找高品质的小众茶。

其中包括绿茶、红茶、黑茶等。

在寻茶的过程中，可以从中了解茶叶的来源、口感，并通过游历的方式，将不被人知的小众茶、新品茶带到全国各地。

小编还为您整理了以下内容，可能对您也有帮助：

寻茶是一种传统的中国茶叶，也称为寻味茶。

它是由不同产地和品种的茶叶混合而成，通常包括绿茶、红茶、乌龙茶等。

寻茶的制作过程独特，需要精选优质的茶叶原料，并进行独特的烘焙和混配工艺。

这种茶叶以其独特的口感和香气而闻名，口感醇厚、清爽，香气浓郁、芳香。

寻茶也常被用于茶道和品茶活动中，被视为一种高雅的茶叶品类。

寻茶是什么茶叶

寻茶并不是茶叶,而是指茶友去各个茶源地,寻找高品质的小众茶。其中包括绿茶、红茶、黑茶等。在寻茶的过程中,可以从中了解茶叶的来源、口感,并通过游历的方式,将不被人知的小众茶、新品茶带到全国各地。喝茶一般指饮茶。 饮茶，是一种起源于中国的由茶树植物叶或芽制作的饮品。也泛指可用于饮茶的常绿灌木茶树的叶子，以及用这些叶子泡制的饮料。

寻山茶叶是什么茶

寻茶叶是武夷山正岩大红袍茶叶.特级高档马头岩.肉桂.岩茶.浓香型乌龙茶等茶叶。

绿盒外表，写着寻茶，里面是瓷罐，写着CHINESE TEA GIFT ，懂茶的知道什么茶吗

chinese是中国的，tea是英文茶叶，gift是礼物的意思，这句话就是“中国的礼物茶”，不知里面是绿茶还是乌龙茶，它的价格要根据茶叶的质量和品级来定，一般说瓷罐里装的茶叶还是不错的。

古茶寻是什么品牌

汝运阁。古茶寻是一个普洱茶的名称，该茶相对壮硕，叶面革质感明显，叶脉清晰，非常受欢迎，根据古茶寻官方旗舰店发布的信息可知，它属于汝运阁品牌，是汝运阁中于2020年创作的一款知名品牌的茶叶，产地是中国福建宁德市，销量十分的高。

章郎寻茶：云南深山中的千年茶族

黄元琪

中国云南巴达山区的高山上，有一处大黑山原始森林。它林木茂密，谷涧错落，孕育了诸多几百年以上的古茶树。茶树与森林共生，在林中有很多茶籽落地后自然长出的小茶树，接力着品质极好的乔木老树。不远处的章朗老寨 历史 悠久，遍布古茶园。

高山森林与野茶树

章朗村

据章朗古佛寺珍藏的贝叶经记载，一千四百多年以前，佛家弟子玛哈烘用大象驮着经书自斯里兰卡学经归来，当他来到恩巩跺多山（现章朗古佛寺所在地）时，由于正值冬季，冻雨突降，大象竟被冻僵，跪卧不起。附近村民闻讯赶来，帮助玛哈烘拾掇薪柴，燃起熊熊之火，为大象驱寒取暖。

后来，玛哈烘因在此建寺立塔，并动员周围村寨的人们搬到现在的地址，组建寨子，取名“章朗”，以纪念大象驮经书之功。那时，他们称这里为“景桑”，意为“祖先曾居住过的地方”。

章郎村与象密不可分

1400年 历史 的白象寺

章郎有“六座千年宝藏”：古寨、古寺、古井、茶树、茶农与茶俗。

这里至今仍保存着较为完整的布朗族茶文化 历史 遗迹，村里建了布朗族生态博物馆，活化石般的物质文化遗产和非物质文化遗产存活在村民的日常生活中，一生与茶密不可分。

俗语说，“布朗族待过的地方就有千年古茶树”，如今它是云南茶叶的主要产区。

茶叶

在 历史 长河中，自古收到古茶树恩泽的布朗人，沉淀了丰富的茶文化，也荟萃了与众不同的茶艺。布朗族是濮人的后裔，而濮人是最早发现与栽培茶树的人。汉晋时期，濮人分布在今云南澜沧两岸以及以西地区。布朗族生活在深山中，是他们的分支。古茶树蕴含着重要的人文意义，章郎人视它为圣物珍品，不但会祭献古茶树与茶祖，还在婚丧嫁娶中以茶为礼物，拉进人与人的距离。

布朗族《祖先歌》

叭岩冷是我们的英雄，

叭岩冷是我们的祖先，

是他给我们留下了竹棚与茶树

是他给我们留下了生存的拐杖

在传承千年的古歌谣与民间传说中，茶叶是叭岩冷将野生的“得责”带回村中人工移植栽培，并取名为“腊”，相当于汉语中的“茶”。

优越的生态环境为布朗族的茶种植与发展提供了原材料。古老的茶农积累了丰富的种茶与制茶经验。每年四月开始，章郎村的头茶成熟了。身着黑青色上衣，五彩裹裙的布朗族妇女纷纷把握采茶时机，熟练地爬上古茶树采摘茶鲜叶。章朗古树茶叶片椭圆形，叶面隆起，叶身背弓或内折，叶质软，叶色深绿，叶尖渐尖或尾尖，叶基楔形。香型特殊，似兰似蜜似野花，山野气息浓厚。

茶农上树采茶

茶农上树采茶

她们个个也是制茶能手，擅用土法制作的散茶：将新鲜茶叶放入热锅内熬煮，当鲜叶变色变软时，将它放在竹簸箕上用手揉搓成条状，然后将茶叶自然晒干。这样的散茶条索紧结黑亮，不易变质。

竹筒茶是制作茶叶的古法：用嫩茶尖在铁锅内炒干，趁热塞进香竹筒内，直到填满、压紧实再用笋叶封口扎紧。然后将竹筒放在火塘上烘烤，烤时不停翻动。当竹筒发出焦香的味道时，火候便到了。竹筒冷却后被剥去，竹子高洁淡雅的香气与茶香融合。一管喷香味浓的茶柱沁人心脾。

作为独特的品茶方式，当地人会用竹筒茶混合蜂蜜来招待尊贵的客人。他们先砍一节碗口粗的鲜竹，以竹筒为茶壶，一头削尖，插入地下。注入沸水与烤制好的竹筒茶叶，然后分到放有蜂蜜的竹杯中请客人品茶。此时蜂蜜的甘甜、泉水的清冽、茶叶的浓醇融为一体，喝起来别有风味，令人久久难忘。

竹筒茶

酸茶是极具布朗民族特色的做法。在每年湿热的五六月，为了避免内滞，他们将鲜茶煮熟，放在阴凉处发酵。等茶发酸后装入竹筒并且埋在土里。四个月的光阴流转成就了一筒具有药用价值的酸茶，当地人无论老少都有嚼食酸茶的习惯，据说能生津止渴，有助于消化。

除了有利于 健康 的酸茶外，煳米茶是另一个以茶入药的典范。此茶用料独特，其泡制方式是先将土罐放在火塘中烤热，再放入糯米与茶叶同烤。随后添加通管散、甜百改、姜片、枇杷叶等几味草药，用滚烫的开水泡开，最后佐以红糖调味，放回火塘烹煮几分钟。一罐色泽暗红，能治疗感冒、咳嗽的药茶便制作完成了。

章朗老寨的村民岩坎龙开了一家茶店，将采摘下来的古茶树鲜叶与现代工艺结合，制作成精炼的生普洱。郁郁葱葱的古茶树是云南大叶普洱茶最好的原材料。每当春茶季节，他的全家齐心合力加工茶叶。大叶种茶的嫩叶经过杀青、揉捏、干燥、后熟等精细加工，能制成馥郁的普洱。汤色金黄明亮，汤质细腻饱满。入口略苦却回甘顺爽。茶香浓郁，茶气强烈。

茶农采青

章郎茶

章郎茶

他常说：“章朗的古茶树都在高山上自然生长，特的去寻找的话，要走好几段艰难的山路，爬树的过程也充满惊险。我小时候就常在树上和蛇对峙，虽然采摘艰苦，但是野生茶树的品质肯定是优于人工栽培的，所以再苦也要获得。古茶树是寨子的朋友，我们不但要爱护它，也要让越来越多的人知道章朗的茶叶自古就珍贵。”章郎村诸多像岩坎龙这样的茶农，用一杯杯甘美的茶，默默守护着祖先留下的土地与传统。

校对：栾梦

梅坞寻茶的寓意是什么

寓意是在一个开满梅花的地方去喝茶。茶叶，俗称茶，一般包括茶树的叶子和芽，梅坞寻茶的寓意是在一个开满梅花的地方去喝茶。茶叶源于中国，茶叶最早是被作为祭品使用的。

寻茶和巡茶哪个真的

巡茶。为了振兴中国茶事业，实现中国茶的世纪梦，天福以弘扬祖国茶文化为己任，推广茶道，传播茶文化，希望把中国茶文化传播到世界的每个角落，代代相传、永续发展。巡茶的使命是让顾客的幸福，从一杯茶出发；巡茶的梦想是以一杯幸福之茶，走向世界，成就不凡！21世纪是中国人的世纪，也必将是中国茶的世纪，若巡茶与天福协同合作，必将创造双赢局面。

寻茶记丨大红袍：品质特点（一）

我们常常通过贴标签来对某个事物进行大致的判断。对于茶叶来说，大红袍拥有的标贴大概是： 霸道、厚重、岩韵以及《印象大红袍》 。

2010年，由张艺谋等人创作的第五步印象作品—— 《印象·大红袍》 在武夷山正式公演。

在《印象大红袍》的山水实景演出中，讲述了关于大红袍的一间故事，这也是大红袍 “茶种状元” 美誉的来源。

相传在1385年，明朝洪武十八年，举子丁显上京赴考，路过武夷时突然得病，腹痛难忍，巧遇天心永乐禅寺一和尚，和尚取其所藏茶叶泡与他喝，病痛即止。

考中状元之后，前来致谢和尚，问及茶叶出处， 得知后脱下大红袍绕茶丛三圈，将其披在茶树上，故得“大红袍”之名 。状元用锡罐装取大红袍带回京城。

状元回朝后，恰遇皇后得病，百医无效，便取出那罐茶叶献上，皇后饮后身体渐康，皇上大喜，赐红袍一件，命状元亲自前往九龙窠披在茶树上以示龙恩，同时派人看管，采制茶叶悉数进贡，不得私匿。

从此， 武夷岩茶大红袍就成为专供皇家享受的贡茶 ，大红袍的盛名也被世人传开。传说每年朝廷派来的官吏身穿大红袍，解袍挂在贡茶的树上，因此被称为大红袍。

除了当代人对大红袍印象外，古人赞美大红袍的诗句数不胜数。

武夷山内九龙窠，上品天成笑雀舌。

桑苎曾烹溪水沸，雪芽未染世俗浊。

茶枞独步石崖壁，帝位孤标茗饮国。

御赐红袍岩韵袅，人间玉椀漾朱波。

大红袍究竟为什么受茶友追捧？我们先从大红袍品质特征入手，从 形状、汤色、香气、滋味、叶底五方面 入手，探求大红袍受欢迎的秘密。

汤色 汤色橙黄透亮，清澈醇厚。

香气 根据工艺的不同，可以将大红袍划分为清香型与熟香型。清香型是清鲜，花香是清高鲜爽。

浓香型则是香味厚重，挂杯久。熟香型的大红袍以果香和奶油香为上，清香型的大红袍以花香和蜜桃香为上。

滋味 入口瞬间能感到厚重，接着可以感受到茶汤的细腻柔软。汤水入喉后，香气能够很好的留在口腔内，喉咙处能感到通透清凉，韵味十足。

叶底 叶底柔软鲜活有弹性，多泡有余香，叶底显绿叶红变，亮丽有宝色。背。

刚接触大红袍的茶友可能不清楚 岩韵、背 是什么，甚至肯能饮用后还会出现醉茶的想象，因此这里也简单的科普一下。

岩韵 一般地说，武夷岩茶具岩骨花香韵味特征，在冲泡七八次之后依然有浓重的茶香，这种现象就叫岩韵。大红袍作为武夷岩茶四大名枞之一，岩韵尤为明显。

背 是指武夷岩茶冲泡以后，叶底砂绿，上面会泛起蛙皮状的小泡，且带有沙粒状的小白点，叶片并不光滑，反而看起来比较粗糙，形似的背部的现象。

茶人说：有背就一定是好茶。茶友饮用大红袍时记得观察一下叶底，如果有“背”，那么此茶就是用传统工艺制作的大红袍了。

醉茶 茶叶中含有一种能够兴奋中枢神经系统的物质——茶碱，摄入过浓或过量的茶碱会导致血液循环加速、呼吸急促等不良反应。因为，大红袍发酵程度较高，因此茶内的茶碱含量高，所以容易导致茶醉。

【寻茶记·下期精彩】

大红袍的分类是什么？

大红袍的等级如何划分？

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寻茶故事——我眼中的普洱茶＂野花沟＂

（原文曾发表于《经济日报》，如今又做了番整理与修改，如若转载请注明出处，谢谢！）

下了两天雨，山路不好走，一下泥石流，一下塌方。老天爷在眷顾一个人的时候，似乎很喜欢用开玩笑的方式，先是不让你走，把路截断，让你绕路，爬山，吃苦。颠簸你的信心，拖延你的企盼，当你行将失望的时候，它又云开雾散，透出一点光芒，给你一丝希望。

从云县到南涧，走高速本来一个多小时，但走老路却耗了我整整一天的时间。老国道向澜沧江一样宛延，风景好，但路况差。导航不灵，偏偏路还走岔了。下车问路，看到远处有一颗很大的樱花树，寻着绚烂的红色，一路往前，天哪！身边的绿色几乎全是茶树，每一棵都有两人多高，而且越往里走，茶树越多。硕大的樱花树盛开在古茶园中，莫非是＂樱花谷＂？不对，樱花谷没有古树茶。那就管不了那么多，先拍照，再观察，吃鲜叶，看树龄，探访的程序和套路同以前没有差别。

眼前的茶园不但有樱花，也有其他叫不来名的野花。白的，黄的，粉的，虽然没有樱花那么夺目，却也不失为美丽的补充。茶在花中生，花与茶相伴，这样的环境在云南的古茶园中算不上＂仅有＂，却也非常少见。

＂野花沟＂，这个名字是我取的，虽然没有＂桃花源＂，＂樱花谷＂那么好听，但误打误撞发现这个地方，却是我的幸运。

我跑茶山有一个嗜好，就是＂吃鲜叶＂。一般人不理解，茶的鲜叶又苦又涩，怎么会让你津津有味，还乐此不疲。然而有病的人就是不一样，记得小时候我还喜欢吃墙上的白石灰。你不能想象一个人的肠胃一旦成为茶叶的过滤器，他对于好茶的渴望是不需要理由的。

这些年，我不记得到底吃过多少鲜叶。每次来茶山，只要遇到新芽，第一片叶子就是我的目标。不管大树小树，不论什么品种，先吃了再说，吃得多了，比较就有了。地域，季节，树龄，气候，光照，土壤，凡是与茶共生的要素一个也不放过。时间久了，好茶的味道，慢慢在心里面沉淀下来。大树小树，向阳背阴，山脊谷底，石生土埋。不同的树，不同的生长环境，味道都不一样，说不上哪个好，哪个不好。标准是有个性的，我喜欢的，说不定恰好是你讨厌的，然而没有关系，天地之所以大美，就是因为它为每个人，每种生命的都预留了足够的空间。

鲜叶遇到唾液就像茶叶遇到开水，出来了什么？出来的有多少？这些对我来说至关重要。茶叶中的鲜味里面有多少甜？甜里面又有多少香？涩会不会滞留在舌沿？味道与味道之间的包容性会不会从后向前慢慢推送？这些都是我判断这个茶好与不好的标准。

野花沟的鲜叶，入口有淡淡的花香，茉莉醇，芳樟醇，这些名字，听起来很＂化学＂。但嚼起来很＂物理＂。鲜叶入口与唾液结合，酶的作用不是催化而是分解，鲜叶里面有什么？有多少？通过咀嚼鲜叶来判断，比正儿八经审评茶汤更加直接，更加客观。

对于茶叶香气，我的经验是，如果嚼碎的鲜叶在口腔中㪚乱无序，没有集中感，虽然齿颊留香，那么茶叶也比较一般。如果齿颊没有香气，那么最好的评价就是跟这个茶说拜拜，说再见。对我来说，真正香高的好茶，淀粉与果胶，甚至纤维素这些东西被分解的粘性会将你口中的＂甜＂团团围住，香气会从嘴巴跑到鼻子，随时等待与空气混合。就香型而言，如果渣子里的纤维质比较硬，一般来说会出＂果＂的味道，如果渣子里的纤维质比较绵软，就容易出＂花＂的香气。然而，有时候也并非如此，尤其是现在人们追捧的单株，让人感觉其变异得让每一棵茶树都有所不同，特别是当你的味觉还在跟别人跑的时候，或者是自己有时候身体不高兴了。人与茶，茶与味道，所有的所有，就都不能确定了。

正当我的思绪放远时，有一个背筐的老汉从树林中出来，我恭敬地递上一支烟问：＂是刚采的鲜叶吗？＂

＂是＂。

＂回家吗？＂

＂不，要先把茶送过去。＂

送过去就是卖鲜叶，这个我感兴趣。

跟随老汉进村子，推开大门，我惊呆了，只见诺大的院子堆满了晾晒的茶菁。直接与天地对接的院心，弥漫着似野若兰的花香。不对啊，地上明明是茶，哪里来的花香？我本能地环顾，在满是簸箕的地上行走，绕了一圈，整个院子除了茶，没有别的。

香气这个东西真的很奇怪，你刻意觅它的时候，它不来，你无意了，它却来撞你，而且撞得猛烈。如果人的嗅觉会被香气＂电＂到，我真希望自己的身体就是个导体，没有电闸，而且永不绝缘。

这个院子的主人是个小伙子，30来岁，姓杨，玉溪农校毕业，学的是烟草栽培与管理。我比小杨年长一倍，两代人的距离，按理说会有一些障碍，但小伙子并不跟我陌生。我问一，他答三，一见如故，相谈甚欢。

我平时做茶只是摆摆样子，但今天不同。除了想验证鲜叶的味道，我还要找到这个茶叶的香气究竟来自何方？ 所幸小杨的舅舅是个做茶的老手，我很庆幸他能那么认真地教我，试温，翻旋，扬抛，什么时候用大火，什么时候用小火，如何通过气味判断杀青叶的老嫩。等回过头播放小杨帮我拍的录像，自己一招一式，还真像那么回事，难怪我们家领导嗔怪我＂上辈子就是个农民＂。

做茶不丢人，不会做茶，甚至不知道如何做茶，对我来说才是最大的丢人。所以后来回想我自告奋勇，上杆子亲自操刀，其实还有另一个原因，那就是近距离感受鲜叶在高温状态下，内含物由液态转化为气态释放出来的野兰香气。这个香气说不清是哪种香型，但诱人，迷人，醉人，让你欲罢不能。

炒茶的本意是把＂青味＂赶走。然而让人无奈的是，茶叶晒干，香气成份的其他成员也随之跑掉了。这不是我想要的结局，可这也是所有制茶人的无奈。明明知道是茶叶中有很多好东西，却不能留住。这对于一个视茶为生命的人来说，是最难接受的情况，我们品尝自己做出来的茶叶味道，有时候挺感慨的不是它的苦味，也不是它的涩味，而是遗憾，遗憾于自己无法让一款茶叶的真正味道全部表达出来，这种感觉，想必也许是每一位知茶、做茶人心中都会有的，虽然很多时候我自己心中从来不想妥协，但在现实，我们只能接受茶叶这种遗憾与残缺之美。

＂留下来吧，今晚住我家＂，这是小杨的挽留。我木然，像这个茶的香气一样，连头都不抬就回答＂不行，我得走了＂。因为我家里还有卧病在床的老父亲。

时候不早了，再见！野花沟，野花沟我还会来，就算现在这里的茶一文不值，我也会做一个走在荒野上的＂寻香人＂。让野花沟的醇香，融化在我，以及我所渴望的那份平常的汤水中。

其实接触茶时间久了，你就会发现茶里面有很多东西，每一种东西都在讲述一个故事，折射一种思想。有人善于细品、甄别，有人喜欢倾听、认同。而我属于后者，茶于我而言如同一本书，每天要时不时地读一读，品一品，不求专研，但求进步，正如喝茶本身，不求知其味，但求得其趣。

我从来都不认为自己是那种特别糊涂的人，但从野花沟回来后，不，准确地说，是从我被野花沟的香气震到的那一刻起，我晓得，是自己的缘份到了。我很难说得清楚自己心中为什么会有这种感觉，犹如一种宿命感一般，比如说别的东西你可以明确表达推辞，但是缘份不同，相互牵引，念念不忘。最要命的是晩上睡觉，那个香气象幽魂一样，傍在身边，始终有，到处有，不能入眠。整个人像被某种东西绊住一样，不能动。所以说缘份这个东西你很难拒绝，也推辞不掉，因为它本来就是命的一部分，因此我带着野花沟回到了昆明。

而我回到昆明的第一件事就是＂试茶＂，套路不变，碗盏杯碟，评茶的行头一样不少。先比较，后重复，一个个，一次次，反反复复。从商业的角度来说，试茶是代表大众寻找性价比。但从学习的角度看，试茶就不一样了。要试什么？为什么而试？这些问题如果没有大量的实践经验你就回答不上来。有茶必喝，喝茶必究，这些年来几成常态。试茶如果只是比个你高我低，孰优孰劣，那优良中差，每个茶的命运就都决定了。

然而，对于一个于茶有深爱的人来说，我更愿意自己是一个尚听故事的人。茶是一本书，写书的人是天地，而读书的人就是你我。

说到了试茶，我不知道试茶除了喝茶，还要听茶、问茶算不算故弄玄虚。反正我是这种人，不论是新朋友还是老朋友，南方人还是北方人，专家学者、布衣绅士，懂茶与不懂茶。来了就问，问来问去，问成了一个＂不良习惯＂。直到有一天大家都不说话了，安静地等你放公鸡的时候，才突然发现，原来所有的问题都不是问题。这种大彻大悟的感觉好象不只是味道那么简单了。

再后来，很多朋友开始劝我，野花沟虽然好，但每年茶叶价格一直提高，你拿了根本就不好卖出去，也收藏不了多少，干脆干掉（不要）算了。我也曾想过试图放弃，然而不行呵！那个神精兮兮的香气，经常在，始终在，不论闻到什么，甚至吃饭的时候都会想起它来，反到成了欲罢不能的借口和无法干掉的原因。所以后来我开始想查明野花沟的香气到底是怎样形成的，便因此埋头于各种关于茶叶的资料书籍中，想寻得一丝线索。

因为野花沟地处澜沧江，茶树的始祖大都由中华木兰进化而来，从澜沧江大桥边上的昔宜到小湾、漫湾、再到茫牙，到处都有古木兰的痕迹。野生的，过渡的，人工的，本山茶，藤条茶，二嘎子茶，还有勐库大叶种。这里的茶树，不知多少代同堂，近亲和远亲，裸子和被子，野生和家养，移栽和嫁接，在人类的干预下集合在一起。任由雌雄同株，异花授粉的摆布，形成了澜沧江流域茶树大家庭的种群多样性。

茶树的变异本没有什么规律，进化为毎一棵茶树贴上了多样性的标签。我在大雪山，景东，镇沅，白莺山等多个地区都曾与这种似野若兰的香气邂逅，印像深了，恋恋的 情感 便多了起来。

寻着野花沟的香气，对照资料，我查了一下，野花沟的茶树其实就是中华木兰的后裔。不论外形，滋味，汤色和香气都具有＂野＂的特征。这个野，不仅荒，而且寂静，如果香气可以用耳朵来听，你会发现这里面没有杂音，只有纯净。

野花沟的茶树从飘变的荒野走来。进化不完全的过渡型品种已经暗含了味道的原始状态，天然的比人工的好，荒野的比台地的好。正如同我比较喜欢没有人居住的地方一样，什么东西都自自然然，人才活得舒服些。

不过这些年大家都 科技 了，茶里面不但有机器的味道，更有化学的味道。原始的，荒野的味道不被人待见，就像如今那些习惯了家教的孩子，不开小灶反而就不能成材。

但我又是个求异不求同的人，批量生产出来的循规蹈矩，从来不是我深入研究的对象。相反，那些原始的、个性的、与众不同的东西才是我要涉猎的目标。

在我看来，所谓＂野味＂，其实就是野花沟的蓝天和白云，樱花和茶树，岩石和蜜蜂，香樟与芒果，菌类和蕨类，含有水份的腐质土和空气，统统搅在一起的味道。这个味道，农贸市场里是没有的，高速公路能到的地方也没有，凡是人类活动痕迹较多的地方，你都发掘不了。在过去，我曾很喜欢用心路历程来记刻自己所走过的每一步。但后来发现，其实心里面没有路，更好。正如茶叶香气这个东西，能在旷野中纵马放缰的时候闻到，能在你举杯的时候一个人真实的独享。于我来说，那才是天大的畅快。

至于野花沟的鲜叶，表面具有不规则的蜡质结晶，革质化程度高，韧性强。不容易被撕裂。展平在手上会有丝绸从肩上滑下来的感觉。叶背多毛，上手有锉感，如果是春茶，第三叶，第四叶，甚至都能显毫。然而从野花沟的生态环境来看，叶片背面的绒毛并不用来反射光线，而是一种返祖现象。因为野花沟地处澜沧江，海拔不足1000米，没有那么强的紫外线，早晚温差也比高海拔地区要低得多。所以我判断野花沟茶，并不是进化完全的栽培型品种，而是杂交在澜沧江边上会移动的奇妙植株，但想证明这一点却带给我很大的困扰，因为这一切都是我自己脑海中天马行空的推演，也许说不准最后跟人们所认定的事实恰恰相反。

不过困扰来临的时候，人的潜质最容易被激发，我很享受那种被激发后的忘我状态。一个人躲在屋里，静静地想，解决问题的过程充满挑战，理论和实际不是结合而是碰撞。疑点、矛盾，莫名其妙的思考，换来了早晚会把你搞定的决心。

野花沟的香气与勐库大叶种的香气完全不同，似花非果的味道一旦接触，没齿难忘。青白泛黄的汤色，象玻璃一样透明，看似寡淡，实则浓郁。十年前我在景迈山的长宝家喝野生月光白的时候，就见过这种汤色。但凡野茶，不呈并不是转换的问题，相反是黄酮类化合物大量存在的原因（黄酮类化合物含量越高，茶汤的透明度越好）。我也怀疑过萎凋的问题，亲自上手后发现，如果萎凋过度，香气会连同青味一起跑掉。然而这个茶没有，浓度、滋味，该有的有，该来的来。野花沟的香气就是这么＂个性＂。好与不好，似乎并不希望有人评说。

曾经我一连续喝了十多天的野花沟，茶的味道没有改变，倒是自己变了。变得像那个唐朝布袋和尚一样，看似庸懒，实则轻松。后来想想，这种变化其实很符合自然的规律，人这一生的过程正如同把一个很浓的茶喝到淡而无味，能够不需抬头便在茶汤中照见自己，能够把对味道的追求看做是一抺烟云的过往，能够用后退的方式来感悟前行的艰辛，这也便是：

手把青秧插满田，

低头便见水中天。

心地清净方为道，

后退原来是向前。

最终，我认为野花沟茶是进化、过渡和变异的混合体，虽然它的外形给人印象是柔弱甚至纤巧，但其内质鲜甜，微苦，加之其柔里带刚的滋味，又让人觉得它明眀就是一个经过长期修练的太极高手。这一点从野花沟的新茶身上就能看的出来，它身披白毫，银装素裹，含而不露，但其内含物的浸出象秩序一样井井有条。我对它的每一次的靠近都像在跟天地较量，虽然承载它的盖碗虽小，但场面宏大，暗中彼此的拿捏，常常是你尚未出手，那个茶就已经把你看破了。

所以我一直很爱野花沟，野花沟是香气和味道物化后的美女，遇见就会迷倒，而且心甘情愿成为她的粉丝。与野花沟过招，不是你来碰它，而是它来撞你，最终你会发现不是你赢得了什么，而是你输掉了多少，但你心甘情愿！

原文作者：云南昆明大翠山茶业有限公司张跃

整理作者：沐凡，写于2022.3.8

寻茶故事，还原真实的茶人与茶叶故事，让更多人能够了解茶，文中所提及的一系列茶叶不一定会有所售卖，只是单纯记录茶叶本身的故事，若有兴趣者可以后台私聊询问。此外，本系列文章欢迎各位茶人与沐凡交流自身的经历，沐凡会如实记录，整理分享给更多爱茶之人。

全文完，如果觉得笔者写得不错，那就点个赞或者分享给其他朋友吧，多谢阅读！

寻茶记丨普洱生茶：历史起源（一）

哈喽，各位茶友！上一系列的【寻茶记】,我们一同感受了信阳红茶的魅力,信阳红完篇，寻茶的步伐依旧不止，在开启新篇章前，茶在端先给各位茶友出几道题目，看看谁能全部答对！

A. 信阳红茶

B. 普洱熟茶

C. 崂山绿茶

D. 日照绿茶

▼

参：B

后发酵茶：（学名：黑茶类）普洱茶，普洱茶它的前加工是属于不发酵茶类的做法，再经渥堆后发酵而制成，它是属于黑茶类。

A. 信阳红茶

B. 崂山绿茶

C. 冻顶乌龙

D. 普洱茶

▼

参：D

信阳红茶和崂山绿茶均属于江北产区，冻顶乌龙属于华南产区，普洱茶属于西南产区。

A. 普洱茶

B. 崂山绿茶

C. 信阳红茶

D. 新工艺白茶

▼

参：A

信阳红茶、崂山绿茶以及新工艺白茶，都是在现代社会才产制出的，但普洱茶的起源历史，最早可以追溯到东汉时期。

茶友们答对了几道题呢？

想必大家已经猜到了我们今天要探寻的茶

没错，就是普洱茶（生茶）

年年岁岁花相似

岁岁年年“词”不同

随着2020年步入尾声，年度热词也新鲜出炉。

“新型冠状病毒”、“凡尔赛文学”、“全民核酸检测”......每年的年度热词都真实反应出这一年的社会思潮、公共情绪以及人们最关注的事情。

喜欢上网冲浪的茶友应该略有耳闻：2007年时，“普洱茶”成为了当年中国三大年度热词之一！与之共同提名的还有“股票”和“房奴”。

不难发现，随着人们对普洱茶的认识不断深入，普洱茶的影响力也逐年提升。

乾隆帝曾在《烹雪用前韵》一诗中提到：

“独有普洱号刚坚，清标未足夸雀舌。”

普洱生茶究竟有何魅力，让乾隆帝都连连夸赞

今天，茶在端正式开启普洱生茶探寻之路

从多个角度去分析普洱生茶的魅力

普洱，多产于云南省西南边陲，是镶嵌在西南边陲的一棵绿海明珠。

普洱生茶的历史悠久，兴于东汉、商于唐朝、始盛于宋、定型于明、繁荣于清。

檀萃的《滇海虞衡志》中有言：

“茶山有茶王树，较五山独大，本武侯遗种，至今夷民祀之。”

东汉末年时期，一千七百年多前的农历七月二十三日，“武侯遗种”打开了普洱茶话史。

“武侯”指的是诸葛亮，相传他南征时，曾经种植茶树，基诺族深信此事，并且世代相传，尊称诸葛亮为“茶祖”，每年祭拜。

茶马古道，就是以茶马互市为主要内容的古代商道，是民间国际贸易的通道。

唐代《蛮书》中曾记载：

“茶出银生城界诸山，散收无采造法，蒙舍蛮以菽姜桂和烹而饮之。”

史料中的“蒙舍蛮”，是指云南最早的种茶、制茶和饮茶人，“诸山”则是指巍山，而巍山正好是茶马古道重镇。

“西蕃之用普茶，已自唐时。”

通过史料记载，我们不难发现：在唐代，西双版纳主产的普洱茶就已销往世界各地。

古人称： “茶兴於唐，盛於宋。”

宋代除了唐代已有的茶马交易外，普洱茶也逐渐深入内地，通过使臣，普洱茶被运输到了中原江南地区，在当时，上好的普洱茶被称为“紧团茶”。

宋朝时，关于普洱茶的文字记载逐渐增多，“圆如三秋皓月轮，爱惜不尝唯恐尽”……

元朝虽然在整体中国茶文化中算是一个相对平淡的朝代，但是在普洱茶文化的历史长河中，却是一段非常重要的时期。

元朝曾有一地名“步日部”，翻译成汉语为“普耳”，这也是普洱首次出现在历史文字记载中。

随着贸易发展，没有被正式命名的云南茶叶就统称为“普洱茶”，这也是普洱名字的来源。

“普洱茶”这一名称在明朝被正式记录在史书中，明朝至清朝中期，普洱茶被作为贡茶送到朝廷，深受皇帝喜爱，此举极大地促进了普洱茶的发展。

也是在这个时期，普洱茶“六大山头”的年产量，达到了历史最高水平。

注：想必茶友们会好奇“六大山头”是什么？下期茶在端将重点讲解普洱茶的产地，想了解的朋友不妨关注一下~

在现代，普洱生茶的发展大致可划分为三个时期：号级茶、印级茶、七子饼茶。

号级茶

从上世纪初起至1938年“中国云南茶业贸易股份有限公司”成立时期间的私人茶庄产制的茶品。

印级茶

从1938年中茶公司成立后，生产首批红印圆茶为开始至1967年，在这期间生产的茶品为印级茶。

七子饼茶

20世纪60年代中后期，中茶牌圆茶改名云南七子饼茶为开始，至21世纪初云南各大国营茶厂转制而告一段落。

普洱的陈香韵味，一如它丰厚的历史底蕴。从茶韵到历史，均成为茶文化中的一颗璀璨明珠。

普洱生茶的主要产地有哪些？

“六大山头”又是什么？

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